Технолог мира моды: Иссей Мияки в фактах и фотографиях

Он совершил настоящую революцию в индустрии и заставил весь мир хотеть его Pleats Please. По случаю дня рождения Иссея Мияке вспоминаем творческий путь и культовые творения японского дизайнера, стремившегося создавать «функциональные вещи, которые облегчат жизнь».

«Меня больше всего интересуют люди и человеческая фигура. Одежда — это самое близкое всем нам»

Мияке родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме, Япония. Ему было семь лет, когда США сбросили на город атомную бомбу, — об этом факте биографии он говорил редко, «предпочитая думать о вещах, которые можно создать, а не разрушить, и которые приносят красоту и радость».

Он изучал графический дизайн в Токийском университете искусств, чтобы затем отправиться в Нью-Йорк и Париж и работать над «функциональными вещами, которые облегчат жизнь». В столице Франции он получал опыт у легендарных Ги Лароша и Юбера де Живанши, а в Америке оттачивал мастерство в качестве ассистента Джеффри Бина — «архитектора американской моды». Он вернулся в 1970-х в Токио, где открыл студию дизайна имени себя, — и начал претворять в жизнь задуманное. А именно — создавать универсальную, практичную, но вместе с тем стимулирующую воображение одежду.

Иссей Мияке 

Getty Images

В 1980-х Париж вовсю проникся любовью к японским дизайнерам (европейцев поражала ловкость, с которой те меняли представление о моде, демонстрируя на первый взгляд абсолютно неносибельную одежду), и Иссей Мияке оказался в числе тех, о ком громко заговорили.

Он станет первым иностранным дизайнером на Неделе моды в Париже (апрель 1974-го). Первым, кто будет сотрудничать с художниками (коллаборация с Макико Минагавой, 1971) и заполучит первую публикацию в узкоспециализированном журнале Artforum — в 1982 году издание сделает мартовский номер особенным, поместив на обложку жакет и юбку Issey Miyake из коллекции Body Works. «В то время было немыслимо, чтобы предмет одежды стал главной фигурой обложки журнала по искусству», — поделится спустя время Мияке.

Обложка журнала Artforum, 1982

Иссей Мияке на шоу 1983

GUY MARINEAU, YVES PENSIVY / WWD

Иссей Мияке, 1998 

Denis Dailleux / Agence VU / Redux

Иссей Мияке, 1991 

Pierre Guillaud / Agence France-Presse — Getty Images

Переосмысление традиционных подходов индустрии и активная работа с технологиями и инновационными материалами, прочно входившими в модный обиход, стали отправными точками для Мияке — и его главной движущей силой. В конце 1980-х он пришел к исследованию работы термопресса и машинной плиссировке. Этот метод взаимодействия с высокотехнологичным полиэстером позволил ужимать материал с помощью термообработки таким образом, что в итоге получилась та самая вечная ткань-плиссе — не мнущаяся и идеально держащая форму даже после стирки. Она подходит каждому, из нее шьют костюмы, пальто, платья, юбки и топы, и она одинаково хороша в монохроме и цвете. При этом она практически невесомая и задает в прямом смысле слова движение. 

В 1993 году Мияке запустил целую линию, получившую название Pleats Please (большая часть вещей не имела пуговиц, молний или кнопок, не было и узких пройм или очерченных линий талии), которая прочно закрепила за дизайнером имя передовика, приручившего плиссировку. Лучше всего эту взаимосвязь демонстрирует шоу весна-лето 1995.

Муза Иссея Мияке, Грейс Джонс, Нью-Йорк, 2003 

 Photo by Bill Davila / FilmMagic 

Issey Miyake, весна-лето 1984 

GUY MARINEAU / WWD

Issey Miyake, весна-лето 1984 

GUY MARINEAU / FAIRCHILD ARCHIVE

Issey Miyake, осень-зима 1995 

Patrick Kovarik / Agence France-Presse — Getty Images

Issey Miyake весна-лето 1995

Issey Miyake весна-лето 1995

Issey Miyake весна-лето 1995

К слову, прототип Pleats Please появился еще в 1991 году, когда Мияке сотрудничал с хореографом Уильямом Форсайтом и разрабатывал плиссированные костюмы для постановки франкфуртского балета «Потеря мелких деталей». Танцоры-мужчины носили брюки, затем переодевались в платья, женщины — наоборот. Что бы они ни надели, они могли свободно прыгать, делать пируэты и парить.

После последовал эксперимент с непрерывным куском нити, который отправляли в промышленную вязальную машину, запрограммированную компьютером, — и создавали единый кусок ткани со встроенными швами. То есть Мияке придумал «конструктор», приспосабливаемый под конкретный запрос и минимизирующий производственный детрит. Мир увидел A Piece of Cloth, или A-POC, ​— по сути, за десятилетия до того, как принцип «zero waste» вошел в привычный вокабуляр.

A-PoC Le Feu Иссея Мияке и Дая Фудзивары, 1999 

Yasuaki Yoshinaga / A-PoC Le Feu, Issey Miyake

Мияке стал автором униформы Стива Джобса (та самая черная водолазка — его рук дело). Он демонстрировал исключительную работу с цветом, пульсирующим в каждой коллекции. Он произвел революцию в парфюмерии новаторским и минималистичным L’Eau D’issey — ярким флакончиком со смесью лотоса, гвоздики, белой лилии с семенами амбры и мускусом. На протяжении многих лет именно он интегрировал технологии, сотрудничал с инженерами и учеными, создавал авангардные ткани, отличающиеся легкостью, прочностью и адаптивностью. И именно он вывел отношения модной индустрии с арт-средой на совершенно другой уровень — на показах Issey Miyake танец становился важной частью, подтверждая функциональность его одежды. Его работы не только оказались на обложке Artforum, но и вошли в постоянную экспозицию Музея современного искусства в Нью-Йорке. Но самое главное — они (работы) обладали абсолютно терапевтическим эффектом, обволакивая, успокаивая, но одновременно и освобождая тело.

Issey Miyake, осень-зима 1999–2000 

Pierre Verdy / EPA 

Иссей Мияке с моделями после шоу весна-лето 1994 

Lionel Cironneau / AP