Мода | Вещи

Gucci, Resort 2018 — обзор Buro 24/7

Ранний Ренессанс и поздний олдскул

Текст: Ксения Обуховская

Фото: Print Collector / Heritage Images Fratelli Alinari IDEA S.p.A. / PHAS / lilymercer.co.uk

Кажется, что только Алессандро Микеле может сделать резортную коллекцию, в которой будет 116 образов, каждый из которых можно разобрать на сотни деталей и референсов. Главным мотивом коллекции стала эпоха Возрождения — тема, к которой Gucci возвращается вот уже несколько сезонов подряд. Однако в этот раз она, кажется, достигла своего концептуального апогея. Хотя бы потому, что локейшеном для показа стал памятник архитектуры Раннего Возрождения — Палаццо Питти во Флоренции, а многие из подиумных образов напрямую отсылают к живописи Боттичелли, Пьеро делла Франчески и Лукаса Кранаха. Тем не менее исторической темой дело не ограничилось, и Алессандро Микеле продолжил развивать в концепции Gucci соотношение высокого и низкого. Так, прогремевший в прошлом сезоне прием игры с лого на футболках был продолжен мерчем Gucci с фразами «Guccify yourself» и «Guccification». Самоиронию можно было разглядеть и в прямой пародии на Дэйпера Дэна — бомбере с рукавами, имитирующими пакет с традиционным принтом Gucci. Дизайнер из Гарлема шил одежду из кожи с лого люксовых брендов для всего хип-хоп-сообщества 80-х.

Постмодернизм в коллекциях Алессандро Микеле, будь то отсылки к Раннему Возрождению, революции 1968 года или хип-хоп-культуре 80-х, обретает новую жизнь и гарантированно пользуется успехом у молодого поколения. Об этом говорит как статистика продаж, так и целая субкультура, которая образовалась вокруг Gucci в последнее время.