Лучшие коллекции 2025 года. Выбор фэшн-журналистов, авторов тг-каналов и друзей BURO.

Выступили в полюбившемся редакции жанре «спроси ближнего своего»: ровно за две недели до конца 2025-го поговорили с коллегами и друзьями BURO. и узнали, какие коллекции (а главное, почему) в уходящем году запомнились им больше всего.

КСЕНИЯ КУРКИНА

стилистка и автор телеграм-канала Big Little Things

BOTTEGA VENETA, весна-лето 2026

Чехарда смены дизайнеров, которую устроили за последние два года гиганты модной индустрии, переполошила общественность, заставляя всех много ждать, предугадывать, дебатировать — и снова ждать. И вот, этой осенью мы увидели долгожданные первые коллекции любимчиков (и моих в том числе) — Джонатана Андерсона для Dior и Матье Блази для Chanel. Как по мне, это воистину торжество таланта и, по правде говоря, исторический момент смены эпох. Но отдельно отметить хотелось бы первую коллекцию Луиз Троттер для Bottega Veneta. Это свершение я бы описала всеми возможными хвалебными выражениями: «на своем месте», «заслужила», «справедливость торжествует». Луиз максимально талантлива; за ее работой было очень интересно наблюдать и в Lacoste, и в Carven. Теперь же она присоединилась к модному дому с более чем достойными возможностями производства и бюджетами — и наступил ее по-настоящему звездный час. Доказательство тому — дебютная коллекция со сверкающими материалами, изысканными силуэтами, сложными подвижными объемами и настоящим манифестом women power в мужском мире.

старший редактор моды The Blueprint

АЛЕНА ВАЖЕНИНА

DRIES VAN NOTEN, осень-зима 2025–2026

Есть предчувствие, что мои коллеги непременно отметят и Джонатана Андерсона (я лично пустила слезу после его мужского шоу Dior), и Матье Блази, так что хочется поддержать еще одного умницу — Джулиана Клаузнера, чей дебютный показ Dries Van Noten осень-зима 2025–2026 прошел чуть менее громко, но был абсолютно гениален. Коллекция возымела на меня (да и, думаю, на всех присутствующих — очевидцы говорят, все как один покрылись мурашками) сильнейший терапевтический эффект. Вроде бы пестрая за счет богатства текстур и принтов, но позволяющая глазу отдохнуть. Как сейчас помню, поразили эти плавные, едва уловимые цветовые переходы: как, например, в костюме, где бордовый жакет незаметным градиентом «перетекает» в охровые брюки. Да и вся палитра коллекции, вобравшая в себя все лучшее от природы, глубокая и богатая. Запомнились убаюкивающие, шелестящие — это было слышно даже через экран — крупные пайетки на платьях, покачивающиеся кисточки на жакетах-болеро и юбках чуть ниже колена. Успокаивающие, волнообразные — будто на проволоке — элементы по низу топов. Я думаю, для Дриса, в чьем мире есть место медитациям за поливкой семейного розария и совсем нет места стремительным реформам, лучшего преемника придумать было нельзя. Обоим спасибо за то, что сохранили нам этот островок спокойствия, пока все вокруг в огне.

фэшн-журналист, редактор Forbes Life

МАрк СМИРНОВ

MAISON MARGIELA, весна-лето 2026

DIOR, весна-лето 2026

В этом году я (как и многие фэшн-энтузиасты) следил за своими любимчиками — Гленном Мартенсом и Джонатаном Андерсоном. Именно их дебюты в больших домах и стали самыми запоминающимися. Мартенс заставил меня вновь копить деньги на такие примитивные вещи, как белая рубашка и голубые джинсы, которые в его исполнении выглядят как предмет обсуждения обывателей (и речь не только о ценах). А Андерсон вновь доказал, как он умеет дурачиться — превращать вещи из архивов в нечто сумасшедшее и желанное, делать из чего-то устоявшегося настоящую тканевую бомбу.

Maison Margiela, весна-лето 2026

Dior, весна-лето 2026

фэшн-журналист, автор
тг-канала «Сделай лицо попроще»

ЛЕРА ПАРФЕНОВА

VERSACE, весна-лето 2026

Самый важный показ 2025 года однозначно дебют и финал Дарио Витале в Versace. Получилась какая-то слишком буквальная метафора, описывающая болезненное состояние индустрии, истерично ищущей источники дополнительной прибыли и новые ходы. Дарио по-человечески жаль, как и всех тех, кому его первая коллекция понравилась. Я не из числа последних, отдавать несколько тысяч долларов за выцветшие джинсы, как из секонд-хенда, не мечтала, но шоу посмотрела с интересом. Локация была выбрана потрясающая — Пинакотека Амброзиана с библиотекой и музеем, где, например, хранится «Портрет музыканта» Леонардо да Винчи (обязательно посетите по приезде в Милан).

Впрочем, не только локация вызвала любопытство, но и сама судьба Versace, купленного Prada Group. Казалось, что Витале, который всегда комплексно подходит к работе над брендом (коллекция и визуал в соцсетях здорово друг друга дополняли; мне даже понравились те самые обнаженные ягодицы моделей, которые все долго обсуждали), 15 лет отслуживший в Miu Miu, ко двору при новой-старой власти. Однако синьора Прада снова всех удивила, не дав шанса новичку проявить себя. Уже сейчас соцсети пестрят, как щедрая вышивка на вечерних платьях Versace, слухами о том, кто может заменить Дарио: от Оливье Рустена до Рикардо Тиши и даже Эди Слимана. Увлекательный аттракцион моды давно нас всех укачал, но сойти с него так же сложно, как и закрыть бесконечную ленту с Reels. Я же думаю, что танец с гробом Versace мы уже наблюдали в момент китчевой и веселой в своем безумии презентации коллаборации с Fendi. Удачи, Prada Group.

фэшн-журналист, автор
тг-канала That's Haute,
pr-директор «КМ20»

АНТОН ГУЛЕВСКИЙ

MAISON MARGIELA, осень-зима couture 2025

Этот год был не слишком богат на яркие шоу. Несмотря на беспрецедентное количество дебютов, по-настоящему запоминающиеся показы все еще можно пересчитать по пальцам одной руки. Дизайнеры все реже прибегают к шоу как к отдельному медиуму: показы-спектакли и показы-высказывания с четким нарративом становятся редкостью. Все-таки нам отчаянно не хватает Джона Гальяно, который как никто другой умеет превратить простую презентацию одежды в настоящий трансформирующий опыт. Надеюсь, мы еще станем свидетелями его очередного возвращения в моду. Теперь к хорошему. Не буду оригинальным и отмечу для себя первый кутюр Гленна Мартенса для Maison Margiela: не столько за шоу как таковое, сколько за саму коллекцию — вдумчиво сделанную, богатую интересными деталями и просто очень красивую. Это в принципе тот случай, когда показ мог бы пройти на фоне простого белого задника в абсолютной тишине: такая одежда говорит сама за себя и не требует дополнительных спецэффектов.

фэшн-журналист, шеф-редактор BURO., автор
тг-канала «Мода — любая погода»

ОЛЬГА ШЕВЧЕНКО

SAINT LAURENT, весна-лето 2025

Здесь могла быть хвалебная речь в адрес Луиз Троттер, которая влюбила в себя еще сильнее, создав новую версию Bottega Veneta, или дифирамбы Джеку Маккаулоу и Лазаро Эрнандесу, которые на твердую пятерку с плюсом справились с дебютной коллекции Loewe, но по уже сложившейся традиции я в очередной раз признаюсь в самых сильных чувствах Энтони Ваккарелло. Как минимум потому, что он продолжает оставаться оплотом стабильности в это турбулентное для индустрии и мира время и выдавать красивые и виральные вещи, претворяя в жизнь все самые смелые задумки сет-дизайна. Его весенне-летнее шоу по классике прошло у Эйфелевой башни, вокруг которой команда (не без помощи Bureau Betak) высадила настоящий сад белых гортензий, отдав дань уважения подиуму в «ИнтерКонтиненталь» времен Ива. К тому же эта коллекция — первая весточка из 2026-го, года, когда Ваккарелло отметит 10 лет на посту креативного директора обожаемого мною бренда.