Мунго макарони,
гарлемский ренессанс и зут-сьют
T
Краткий словарь выставки Института костюма Метрополитен-музея — Superfine: Tailoring Black Style
В прошлую субботу в нью-йоркском Метрополитен-музее открылась новая ежегодная выставка Института костюма — Superfine: Tailoring Black Style, или «Создание черного стиля». Это культурно-историческое исследование 300-летней истории черного дендизма — со времен Лондона в эпоху Просвещения до Нью-Йорка наших дней — и его влияния на модный ландшафт. В центре внимания — процесс формирования черной идентичности в атлантической диаспоре и его интерпретации, прославляющие силу моды как демократического инструмента социальной и политической борьбы. Специально для BURO. журналист Вероника Губина изучила экспозицию в числе первых — и рассказывает все, что нужно знать о ней и ее ключевых понятиях.
Трек «Going Home» 1972 года в залах музея, в котором Элис Колтрейн соединила классические и джазовые традиции с афроамериканскими религиозными песнопениями, превращает изучение выставки в практику почти медитативную и требующую полной сосредоточенности. Именно этого, а еще пытливости и крайней деликатности ждут от посетителей и кураторы, соединившие в одном пространстве современную мужскую моду, исторические костюмы и множество полотен, гравюр, фотографий, документов и других артефактов, рассказывающих историю черного дендизма. В конце концов, даже подобрать лексику, уместную для современного разговора о работорговле, колониализме и империализме — задача со звездочкой.
Выставка получилась более компактной, чем экспозиции предыдущих лет, и тем более не сравнимая по масштабам с той, что показывали в 2018 году. Напомним, «Небесные тела: мода и католическое воображение» занимала павильон в главном здании Met на Пятой авеню и средневековый монастырь The Met Cloisters на Верхнем Манхэттене. Впрочем, с точки зрения силы политического высказывания обе идут рука об руку.
Андре Леон Телли в объективе Артура Эльгорта, 1986
Источник: The Metropolitan Museum of Art
Лукбук Wales Bonner
Источник: The Metropolitan Museum of Art
В 2018-м формулировка «Небесные тела: мода и католическое воображение» вызвала немало шума среди религиозных консерваторов, выразивших возмущение тем, что их религиозное облачение рассматривается и используется в качестве «костюма». Однако Ватикан официально одобрил (читайте: благословил) тему и даже предоставил экспонаты.
Когда в октябре 2024 года темой объявили Superfine: Tailoring Black Style, основанную на книге Моники Л. Миллер 2009 года «Black Dandyism and the Styling of the Black Diasporic Identity» («Рабы моды: черный дендизм и стиль черной диаспоры»), в медиа поднялись волнения. Давайте прямо: тема — тонкий лед, под который можно провалиться, да так, что окажешься среди уличенных в культурной апроприации. Риски скатиться в увековечивание стереотипов или, того хуже, «поставить галочку» напротив темы дайверсити весьма велики. Но скандала избежали благодаря мудрому решению сопредседателей Met Gala 2025 — A$AP Rocky, Колмана Доминго, Льюиса Хэмилтона, Фаррелла Уильямса, Леброна Джеймса и самой Анны Винтур: упростить дресс-код бала до Tailored for You, или «Сшитый на заказ», со ссылкой на безупречный мужской тейлоринг индивидуального пошива.
Образ Wales Bonner
Источник: The Metropolitan Museum of Art
Костюм (слева) и зут-костюм (справа)
Источник: The Metropolitan Museum of Art
Сильные мира моды дали понять, что не испытывают иллюзий насчет излишней погруженности звездных стилистов в теорию моды, а те и не пытались их переубедить, прилежно заполнив Met Gala 2025 вариациями смокингов, котелками и тростями классического денди. Или оммажами образам черной жемчужины 1920-х Жозефины Бейкер, королевы Studio 54 Бьянки Джаггер, гарлемского денди Дэппера Дэна, джазового тенора Кэба Кэллоуэя из Cotton Club или легенды американского Vogue Андре Леона Телли.
Фаррелл Уильямс
Источник: Getty Image
Колман Доминго
Источник: Getty Image
Тейяна Тейлор
Источник: Getty Image
На самой же выставке не рябит в глазах от костюмов в тонкую полоску. Черный дендизм — понятие более широкое, причем настолько, что компактная по размеру, но насыщенная по содержанию экспозиция кажется попыткой объять необъятное. Однако в контексте культурной повестки Нью-Йорка — логичное продолжение традиционной темы.
Black History Month, месяц истории чернокожих, проходит каждый февраль, но фактически длится круглый год, отдавая дань уважения поколениям афроамериканцев, которые боролись за полноправное место в американском обществе.
Джиджи Хадид
Источник: Getty Image
К событию приурочены выставки, фестивали, концерты, кинопоказы, маркеты и прочие активности на площадках от мала до велика. Такие мероприятия не покидают расписание Метрополитен-музея, Бруклинского музея, Музея естественной истории, Нью-Йоркской публичной библиотеки и Смитсоновского института. В этой череде глубокое исследование Института костюма могло бы стать стартом для целой серии, поскольку есть множество затронутых тем, представленных исторических артефактов и упомянутых имен. Вместе они объединяются в своеобразную канву для словаря черного дендизма по мотивам эссе Зоры Нил Херстон 1934 года «Характеристики негритянского самовыражения».
На Superfine: Tailoring Black Style такой канвой стали 12 ключевых разделов: среди них и «Право собственности», и «Свобода», и «Наследие», и «Космополитизм», и «Достоинство», и «Чемпионство». Здесь встречаются герой оперетты «Замок» Мунго Макарони, лидер гаитянской революции Туссен-Лувертюр; бегущая от рабства пара супругов Эллен и Уильям Крафт, которые с помощью маскировки выдавали себя за белого мужчину благородного происхождения и его верного чернокожего слугу; летающий на Недели моды с именным багажом Louis Vuitton Андре Леон Телли; шерстяные ливреи Brooks Brothers и китчевые украшения свежих лауреатов премии молодых американских дизайнеров CFDA 2024 дуэта L’Enchanteur сестер Соул и Династи Огун; исторические колледжи и университеты для черного комьюнити и клубы джук-джоинтов; и, конечно, имена темнокожих дизайнеров — Вирджил Абло, Оливье Рустен, Рушеми Боттер, Рауль Лопес и Телфар Клеменс и другие.
Чемоданы Louis Vuitton Андре Леона Телли
Louis Vuitton, menswear, весна-лето 2025
Фото: Вероника Губина
В команду, соединившую весь этот массив в цельное повествование, вошли: специальный консультант Ике Уде, сама Моника Л. Миллер в качестве сокуратора, скульптор Торквейз Дайсон, которая оформила витрины выставки; бруклинская художница Танда Фрэнсис, разработавшая головы для манекенов по образу руководителя антиколониального движения во Французской Экваториальной Африке Андре Гренара Мастывы; и, наконец, автор каталога экспозиции и первый афроамериканский фотограф, снявший обложку для американского Vogue, Тайлер Митчелл.
Образы из раздела Disguise
Источник: The Metropolitan Museum of Art
Образы из раздела Champion
Источник: The Metropolitan Museum of Art
Образ из раздела Respectability
Источник: The Metropolitan Museum of Art
Образы из раздела Freedom
Источник: The Metropolitan Museum of Art
Объем исследования впечатляет настолько, что некоторые имена кажутся незаслуженно упомянутыми лишь вскользь. Есть Принс, но нет Майкла Джексона, есть Грейс Джонс, но нет Дайаны Росс, есть кутюрный кафтан Dior Андре Леона Телли работы Гальяно, но нет кутюра Valentino для П. Дидди (ну хорошо, имя последнего нынче просто нельзя произносить в приличном обществе). Однако есть как минимум десять понятий, терминов и имен, которые проходят красной нитью сквозь всю экспозицию и без которых разобраться в теме невозможно.
Образы из раздела Beauty
Источник: The Metropolitan Museum of Art
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПО ВЫСТАВКЕ Superfine: Tailoring Black Style
Моника М. Миллер
Профессор и заведующая кафедрой африканских исследований в колледже Бернард Колумбийского университета в своем исследовании Black Dandyism and the Styling of the Black Diasporic Identity обращается к вебленовской теории демонстративного потребления как важного признака статуса. В эпоху, когда роскошный образ жизни поддерживался благодаря колониализму, империализму и работорговле, порабощенных африканцев наряжали, превращая в один из символов роскоши — «дорогой аксессуар». Отсюда берет свое начало черный дендизм. Охватывая период с XVIII века до наших дней, выставка на основе книги Миллер интерпретирует концепцию дендизма именно как эстетику и стратегию, которая открывала новые социальные возможности и путь к формированию идентичности чернокожих в атлантической диаспоре, особенно в Соединенных Штатах и Европе.
Обложка «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity»
Источник: Amazon
ЧЕРНЫЙ ДЕНДИЗМ
Мужчины шьют костюмы, 1899–1900
Источник: The Metropolitan Museum of Art
Мужская субкультура, возникшая на пересечении африканских и европейских традиций. Если денди определяется как человек, который «превыше всего остального учится одеваться элегантно и модно», то история черного дендизма — от Англии эпохи Просвещения до современного Нью-Йорка — отражает способы использования темнокожими моды для формирования идентичности и воплощения политических и социальных амбиций. Находит свои истоки в практике XVIII века, когда порабощенные африканцы использовались в качестве слуг королевской семьей, аристократией и нуворишами. Нарочито вычурно наряженных, их объективировали как предметы роскоши. Так, в XVIII и XIX веках кучеры, лакеи и официанты часто носили ливреи — практика, перенятая рабовладельцами в Америке и Европе в подражание обычаям аристократии Старого Света. Устаревшая по стилю, она придумана так, чтобы имитировать мужскую одежду, носимую почти столетием ранее в сочетании с экзотическими элементами вроде тюрбанов. Но по принципу лимона и лимонада африканцы присвоили и развили образ черного денди, чтобы со временем обрести субъектность в борьбе за свободу.
Фарфоровая скульптура «Леди и сопровождающий», 1740
Источник: The Metropolitan Museum of Art
МУНГО МАКАРОНИ
Главный герой раздела Ownership («Право собственности») и всей выставки. Имя дерзкого, но не слишком находчивого раба из популярной комической оперы Айзека Бикерстаффа 1768 года «Замок» стало нарицательным для порабощенных африканцев. На иллюстрациях он обычно в балетной позе, в ливрее, жилете и треуголке, носит с собой трость с кисточкой и парадный меч. Тесная вычурная одежда и нарочитые манеры раздвигали границы традиционной мужественности, но одновременно делали их частыми предметами насмешек в Англии в 1770-х годах. Наглядный пример — иллюстрации с мадам Дюбарри, любовницей короля Людовика XV, с ее рабом-бенгальцем Замором (крещенным Луи-Бенуа в 1770 году) как продолжением ее модного туалета.
Мэтью и Мэри Дарли, «Мунго Макарони», 1772 год
Образы из раздела Ownership
Источник: The Metropolitan Museum of Art
ДЖУЛИУС СУБИЗ
Уильям Остин, «Герцогиня Квинсберри и Субиз», 1773 год
Он бросил вызов нормам и ожиданиям общества именно с помощью своего стиля. Субиза, рожденного рабом на Карибах, перевезли в Англию и поселили у герцогини Куинсберри, под чьим крылом он постигал искусство быть джентльменом. Узнать Джулиуса можно по стандартному набору: трость с золотой рукояткой, треуголка, отделанная металлизированным кружевом, и три фарфоровых флакона для духов в форме цветов — это характерные аксессуары макарони XVIII века. Он стал известен переработкой экстравагантных элементов стиля денди, вычурной ухоженностью и расточительством, которые его современники фиксировали в текстах и в карикатурах, подчеркивая его любовь к дорогим духам и цветам из теплиц и высмеивая близкие отношения с покровительницей, герцогиней Куинсбери, пренебрежительно именуя Субиза ее «собачкой Мунго».
АЙКЕ УДЕ
Художник нигерийского происхождения, эстет, визуализирующий красочный и жизнеутверждающий стиль современных денди, специальный консультант выставки. Он курировал раздел экспозиции, посвященный Джулиусу Субизу, и специально изготовил для нее несколько предметов. Согласно Айке, денди — человек, стиль и манеры которого бросали вызов общественным нормам Лондона XVIII века, поэтому сегодня его студия Iké Udé использует серию (авто)портретов Sartorial Anarchy, чтобы, в свою очередь, бросить вызов тирании традиционных мужских дресс-кодов. «Денди — известные „люди частей“, чья самопрезентация основана на стильной синергии между одеждой и аксессуарами».
Айке Уде, Sartorial Anarchy #17, 2013
Айке Уде, Sartorial Anarchy #1, 2010
Источник: Leila Heller Gallery
Представленная на выставке работа Уде Sartorial Anarchy #5 состоит из элементов мужского костюма разных эпох и разных географических регионов и «отражает истинный образ денди XXI века». Перед нами — космополитичный мужчина в типичном английском парике макарони XVII века, французской рубашке и американских лоферах XX века, брюках йоруба (нигерийских) 1940-х годов и гетрах времен Первой мировой войны из Западной Европы, держащий в руках зулусскую боевую палку. Sartorial Anarchy #5 имеет визуального предшественника в карикатуре XVIII века — фигуру в огромном парике и миниатюрной шляпе.
Образы из раздела Presence
Источник: The Metropolitan Museum of Art
У. Э. Б. ДЮБУА
Социолог, историк и панафриканист был первым чернокожим мужчиной, получившим докторскую степень в Гарвардском университете, и одним из самых стильно одетых мужчин в Америке на рубеже веков. Уильям Эдуард Бёркхардт Дюбуа — главный герой раздела Freedom («Свобода») наряду с ученым-самоучкой Бенджамином Баннекером (американский астроном и автор астрономических альманахов, совершивший в 1771 году обмер территорий округа Колумбия) и Фредериком Дугласом (просветитель, аболиционист, редактор и оратор, один из известнейших борцов за права чернокожего населения Америки, руководитель негритянского освободительного движения). Их элегантная самопрезентация очевидна в выборе сшитых на заказ костюмов в лучших традициях портняжного дела семей африканской диаспоры: с 1820-х годов успешные черные мужчины, некоторые из которых были свободны в течение поколений, перенимали буржуазную моду и манеры, чтобы выразить социальные и политические амбиции, однако за это высмеивались расистскими карикатурными менестрель-шоу. Спустя два столетия Андре Леон Тэлли нередко апеллировал к образу денди, продолжая демонстрировать, что можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей. «Ей, должно быть, нравилась идея моего присутствия, сочетание моей внешности, высокого роста и медового оттенка кожи; мои безупречные манеры и ухоженность; и мой цветущий неортодоксальный стиль. Плюс моя степень магистра!» — писал Тэлли о Диане Вриланд в мемуарах «Шифоновые окопы».
Образы из раздела Freedom
Фото: Вероника Губина
Kariba/Kareeba suit, или карибский костюм
Логично завершает большой раздел Distinction («Отличие»), вдохновленный униформой военных лидеров движения за права чернокожих, карибский костюм из двух частей. Его придумал ямайский дизайнер Айви Ральф под брендом House of Ivy в начале 1970-х годов — для ношения на деловые и официальные мероприятия в качестве альтернативы костюму в европейском стиле и визуального символа деколонизации. Костюм, популяризированный лидером Народной национальной партии Майклом Мэнли, считается формализованной версией куртки-сафари, которую носят без рубашки и галстука, что делает ее более удобной одеждой для тропического климата.
После того как ННП пришла к власти на Ямайке в 1972 году, парламент принял закон, признающий, что костюм кариба подходит для официальных мероприятий. А Мэнли, к тому времени уже премьер-министр, надел «модный черный», когда встретился с королевой Елизаветой II. Члены политической партии Мэнли стали узнаваемы именно по костюму кариба, а не его западной версии и галстуку, которые предпочитала оппозиционная партия. В расцвете популярности фасон полюбился и другим политикам, в частности премьер-министру Барбадоса Эрролу Барроу, президенту Гайаны Форбсу Бернхэму и президенту Танзании Джулиусу Ньерере.
Образы из раздела Distinction
Фото: Вероника Губина
ГАРЛЕМСКИЙ РЕНЕССАНС
Культурное движение, которое возглавили ведущие афроамериканские писатели, поэты, художники и музыканты, пришлось на расцвет афроамериканской культуры 1920–1930-х. Оно значительно повлияло на культуру США. Америка впервые попыталась избавиться от стереотипных представлений о чернокожих, которые десятилетиями насаждались в культуре. В русле гарлемского ренессанса возник новый образ афроамериканца — образованного, высококультурного и равноправного члена общества.
Жозефина Бейкер
Фото: Вероника Губина
Образы из раздела Jook
Фото: Вероника Губина
JOOK, ИЛИ ДЖУКИ
Дешевые бары и кабаре с автоматами и пластинками — именно здесь расцветала авангардная черная мода, стремившаяся раздвинуть границы расы, пола и класса. Король вечеринок в джуках — зут-сьют (костюм зут) — требовал избытка ткани для создания остроплечего жакета и объемных брюк, которые усиливали эффект стройного силуэта. Антипод смокинга, зут, носил джазовый музыкант Кэб Кэллоуэй. Костюм стал символом бунта и отказа от традиционного тейлоринга в 1940-х годах, когда чернокожая молодежь столкнулась с военнослужащими, критикующими их одежду.
Образы из раздела Jook
Источник: The Metropolitan Museum of Art
COOL
Озаглавила целый раздел выставки стилевая концепция Cool, созданная после движения за гражданские права конца 1960-х годов. В то время чернокожие мужчины обрели социальную значимостью и уверенность и стали экспериментировать с нетрадиционными моделями мужской одежды. Это веха от самоопределения джазовых музыкантов 1940-х до культа хип-хоп-исполнителей, изображенных на связывающих две эпохи фотографии «Гарлем» (1958) Арта Кейна и ее ремиксе «Великий день в хип-хопе» (1998) Гордона Паркса. Если джазовые музыканты переняли стиль повседневной университетской элегантности, то хип-хоп 1980-х определялся присвоенными Диппером Дэном люксовыми логотипами. Первыми их оценили хастлеры, а затем музыканты, которые сменили классические костюмы на спортивные (в том числе с легкой руки культовых боксеров и баскетболистов). «Будучи бунтарем и чернокожим, нонконформистом, крутым и модным, злым и утонченным, как бы вы это ни называли, — я был всем этим и даже больше», — писал Майлз Дэвис в автобиографии в 1989 году.
Образы из раздела Cool
Источник: The Metropolitan Museum of Art